No soy un tipo de primera generación... Pero investiga los problemas del cuerpo del acelerador.

 

Algunos hilos sobre cómo la tira en los cuerpos de aceleración puede provocar fluctuaciones en ralentí. Una "caza de ralentí" es difícil de diagnosticar por Internet, pero estás abordando las cosas correctas. Fuga de vacío en algún lugar o inyectores goteando.

 

Publicación actualizada, no creo que sean los aceleradores, pero ya veremos.

 

Tuve una pequeña caza en ralentí mientras estaba en ralentí con mi Sprint Booster conectado. Contacté a Jason B al respecto y me pidió que devolviera el mío por otra versión actualizada con envío aéreo al día siguiente. No hay caza en ralentí desde la instalación de la nueva unidad. Seguiré este hilo en caso de que surjan otros culpables en el futuro.

 

Tuve un poco de caza inactiva mientras estaba en ralentí con mi Sprint Booster conectado. Me puse en contacto con Jason B al respecto y me hizo devolver el mío por otra versión actualizada con envío aéreo al día siguiente. No hay caza inactiva desde la instalación de la nueva unidad. Seguiré este hilo en caso de que surjan otros culpables en el futuro.

Pierde el booster, lo estropeará todo. Estás jugando con fuego y asumiendo una exposición significativa.
¡¿Versión actualizada!? Jajaja

 

El tipo es un charlatán. ¿Te envió la versión incorrecta? De acuerdo

 

El tipo es un charlatán. ¿Te envió la versión incorrecta? De acuerdo

Incorrecto en ambos frentes. Me puse en contacto con él debido a su presencia en el espacio de las piezas de automóviles exóticos y sin dudarlo me hizo enviarle la mía y me dijo a dónde enviarla y envió la segunda al día siguiente por vía aérea. Después de que lo solucionamos todo, descubrí que lo había comprado a otro vendedor y ni siquiera parpadeó. Fue mucho más allá sin ningún interés en el juego ni ninguna culpabilidad. No estoy seguro de qué evidencia tiene para sugerir que estoy "asumiendo una exposición significativa", pero ese debería ser el tema de otro hilo, no este.

 

Actualización: Nuevos inyectores Bosch instalados, sin cambios significativos. El coche se siente como si estuviera funcionando un poco más saludable, y al principio pensé que se había solucionado, pero lo dejé reposar y en ralentí después de un viaje durante unos 5 minutos, y comenzó a fluctuar significativamente, antes de que una bancada simplemente muriera. Lo apagué y lo reinicié, y la segunda bancada volvió, pude oír que arrancaba aproximadamente medio segundo después de la primera bancada.

Escaneado en busca de códigos y obtuve un P1106, que al verificar el manual del taller es:
Presión MAP/Barométrica - Comparación entre el valor de la ECU de la bancada 1 y el valor de la ECU de la bancada 2 > 25 mmHg durante >4s

Es difícil saber si este código apunta a la causa o es solo el resultado de que una bancada no se encienda.

Encontré este hilo donde otro propietario tenía el mismo código causado por una válvula de escape que no se abría, pero no tengo un escape con válvula. Sin embargo, tengo catalizadores originales, y si uno está realmente obstruido, podría ver que eso causa problemas cuando está caliente.

Una pregunta que tengo es: ¿cómo/dónde mide la ECU la presión barométrica? ¿Es solo en el sensor MAP, o las ECU tienen sensores integrados?

 

Actualización: Nuevos inyectores Bosch instalados, sin cambios significativos. El coche se siente como si estuviera funcionando un poco más saludable y, al principio, pensé que se había resuelto, pero lo dejé en ralentí después de un viaje durante unos 5 minutos, y comenzó a fluctuar significativamente, antes de que una bancada simplemente muriera. Lo apagué y lo volví a arrancar, y la segunda bancada volvió, pude escuchar que arrancaba aproximadamente medio segundo después de la primera bancada.

Escaneado en busca de códigos y obtuve un P1106, que, según el manual del taller, es:
Presión MAP/Barométrica - Comparación entre el valor del banco 1 de la ECU y el valor del banco 2 de la ECU > 25 mmHg durante >4 s

Es difícil saber si este código apunta a la causa o es solo el resultado de que una bancada no se encienda.

Encontré este hilo donde otro propietario tenía el mismo código causado por una válvula de escape que no se abría, pero no tengo un escape con válvula. Sin embargo, tengo catalizadores originales, y si uno está realmente obstruido, podría ver que eso causa problemas cuando está caliente.

Una pregunta que tengo es: ¿cómo/dónde la ECU mide la presión barométrica? ¿Es solo en el sensor MAP, o las ECU tienen sensores integrados?

Tienes dos sensores de flujo de aire masivo (MAF). Con una herramienta de escaneo, vea datos en vivo para comparar las lecturas de MAF en las dos bancadas. Tenga en cuenta que fallan, pero en ocasiones solo necesitan limpiarse con un limpiador en aerosol MAF.
También verifique si hay fugas de vacío.
He visto que los tubos de aire entre el cuerpo del acelerador y el filtro de aire se secan y se agrietan. Esto introduce aire aguas abajo del sensor MAF que no se está midiendo y desequilibrará las cosas.
También le insto a que considere mi sugerencia anterior y la elimine como culpable.

 

¡Lo considero una prioridad!

 

¿Ha probado la válvula del colector de admisión? Podría estar rota, es la pieza de goma que está junto al filtro de aceite y que cambia la longitud de la admisión mediante vacío.

 

¿Has probado la válvula del colector de admisión? Podría estar rota, es la cosa de goma que está junto al filtro de aceite que cambia la longitud de la admisión usando vacío.

Todavía no lo he probado, haré una prueba de humo que debería revelarlo. Aspiran y afectan a las válvulas del colector de admisión, por lo que no pueden estar tan mal.

 

Reemplacé ambos cuerpos de aceleración con unidades usadas que el vendedor me aseguró que eran 100% funcionales cuando se retiraron del automóvil para pasar a una configuración de doble turbo Motec usando otros cuerpos de aceleración. Limpié ambos juegos y me aseguré de que mis juntas no tuvieran fugas. Noté alrededor de un 50% menos de fluctuación de ralentí en ese momento, sin que nada más cambiara. He leído que otros han informado que la fluctuación de ralentí se resolvió después de hacer el Sensor de Posición del Acelerador (TPS) Sacer 100 sin contacto a través de XeModex en Canadá. Probablemente haré la modificación del TPS sin contacto a mis antiguos cuerpos de aceleración Magnetti Mirelli para ver si eso hace alguna diferencia.

 

Reparación del cuerpo del acelerador Xemodex (Pre-LP) -- Revisión

Pensé en publicar este hilo como algo para que otros lo encuentren en el futuro. Poco después de comprar mi Gallardo 2005, experimenté un MIL con un error EPC 1-5 y 6-10 alternos, con el coche sintiéndose como si estuviera en modo LIMP con casi cero aceleración por debajo de 4k rpm y luego una recogida perfecta por encima de 4k rpm. Además, con el embrague pisado en los semáforos, presentaba una oscilación significativa en ralentí (rebotando entre 1800-2000 rpm una y otra vez).

Tuvé la sensación de que estaba relacionado con el TPS dado el síntoma de respuesta del acelerador, pero también pensé tal vez estaba relacionado con Sprint Booster o quién sabe qué más. Usando mi lector de código, sacó P0227 01 (entrada baja del sensor de posición del acelerador) y P1227 01 (mal funcionamiento del acelerador, banco 2).

Después de un tiempo en el taller con el ordenador conectado, finalmente se determinó que necesitaba nuevos TB. Odiaba la idea de gastar $3,600 ($1800/banco) en nuevas unidades Magneti Mareli de Lamborghini (que se considera que tienen un diseño deficiente incluso cuando son nuevas), así que busqué algunas opciones y finalmente aterricé en el sitio web de Xemodex. Reciben críticas RAVE en los foros de Volvo y BMW, pero solo vi 1 o 2 menciones aquí y ninguna revisión real de la experiencia.

Así es como su sitio web describe el servicio:

Actualización del sensor dual TPS programable sin contacto: Sensor de posición del acelerador dual Hall-Effect sin desgaste, diseñado y fabricado por XeMODeX. Este diseño de TPS sin contacto elimina cualquier fallo de TPS relacionado con la fricción. Los sensores TPS XeMODeX son totalmente programables a diferencia de los clones que están preestablecidos y bloqueados. Cada uno de los dos sensores envía su propia posición del ángulo del acelerador al ETM; cuanto más cerca estén los ángulos entre sí, más rápida será la respuesta del acelerador. Por eso programamos cada sensor en el ETM real, asegurando que la desviación máxima entre los dos sensores sea inferior a 1,5 grados (la desviación máxima permitida en el acelerador original es de 14 grados antes de que el software active los códigos de fallo del sensor TPS).
Rodamientos de acero inoxidable nuevos: Rodamientos de acero mejorados a acero inoxidable para resistir mejor la corrosión
ECU interna remanufacturada: Todos los enlaces de cable de aluminio frágiles dentro de la ECU se reemplazan con enlaces de cobre confiables para evitar futuras fallas en las juntas.
Conjunto de imán reconstruido: Los imanes dentro del motor de CC se revisan y sellan por completo para evitar la penetración de humedad y la corrosión posterior.
Nueva cubierta de inspección: Nueva cubierta de inspección de aluminio fabricada a medida.
Garantía limitada de por vida: Este módulo viene con nuestra garantía limitada de por vida. Consulte aquí para obtener más información.

Terminé yendo por esta ruta y, $2200 después, me enviaron etiquetas de envío de mí a su tienda en Canadá. Los TB llegaron a Toronto en ~4 días y Xemodex los entregó en ~48 horas y los envió de vuelta a Virginia en ~3 días, incluso usando su opción de envío "no acelerado".

 

Actualización: Hice un recorrido de unos 45 minutos con un poco de arranques/paradas en los semáforos, y el rendimiento del coche se degradó lentamente, sospecho que estaba quitando el tiempo, etc. Llegué a casa y revisé los catalizadores, brillaban significativamente alrededor de los termopares, e incluso brillaban alrededor del sensor de O2 y los tubos de fallos.

Esto me hace sospechar más de los catalizadores, pero también podrían ser bobinas defectuosas que causan fallos de encendido, sin embargo, no parece que esté fallando.

 

Estoy de acuerdo, sentirías fallos de encendido.
¿Qué códigos de falla recuperaste?
¿Podría ser demasiado pobre o demasiado rico? ¿Tiene acceso a una herramienta de escaneo que pueda mostrar datos en vivo, como ajustes de combustible, presión de combustible, etc.?
¿Tienes un boroscopio? Es posible que pueda quitar un sensor de oxígeno pre-catalizador para ver el medio y un medidor de contrapresión de escape instalado en el orificio O2 pre-catalizador puede darle alguna orientación.

 

Usamos una herramienta Snap On, sin embargo, acabo de ver varios medidores BP en línea por menos de $50

 

Tenía gatos brillantes en uno de mis SL anteriores. Dejó de cambiar por completo y tuve que llevarlo al taller. Revise esos gatos lo antes posible.

 

Tenía gatos brillantes en uno de mis SL anteriores. Dejó de cambiar por completo y tuve que llevarlo al taller. Revise esos gatos lo antes posible.

¿Supongo que los reemplazaste? ¡Más información, por favor!

 

Ahora estoy casi completamente convencido de que esto se debe a un solenoide de ventilación de evaporación defectuoso o a una línea de ventilación bloqueada, lo que también explicaría mis tanques de combustible colapsados y la dificultad para poner combustible.

Investigaré tan pronto como tenga la oportunidad.

Si alguien más tiene dificultades para repostar y tiene ralentí errático, por favor, eche un vistazo a sus tanques de combustible y compruebe si se han colapsado.

 

Actualización: No evap

La válvula de aire fresco fue reemplazada, funciona.

Las válvulas de purga funcionan, la desenchufé mientras el coche estaba en ralentí y puedo sentir los impulsos de las válvulas abriéndose.

La siguiente teoría son las bobinas de encendido.

 

¿Ya intentaste limpiar los cuerpos de aceleración?

 

¿Ya intentaste limpiar los cuerpos de aceleración?

Sí, lo he hecho, aunque no a fondo.

 

Los cuerpos de aceleración tienen resistencias variables que se desgastan, tendría sentido que las bajas RPM/ralentí tuvieran el mayor desgaste y contaminación... Causando la búsqueda de señal... Mientras que a RPM más altas... la resistencia rara vez se usa en comparación.

 

Noté el otro día que mi mariposa del banco 1 está más abierta que la del banco 2, el banco 2 tiene menos de 1 mm de espacio cuando está cerrado, mientras que el banco 1 probablemente esté más cerca de 2 mm. ¿Hay alguna forma de ajustar la posición de reposo de estas mariposas? No puedo ver ningún tornillo de ajuste ni nada parecido en ellas.

 

¿Tiene acceso a una herramienta de escaneo? Puede haber un menú para equilibrar los dos bancos.

 

Actualización:

Abrí mis mariposas, quité los cepillos TPS y las tiras de carbono. Así es como se veían:

Los cepillos estaban bastante sucios, pero las tiras de carbono están en buenas condiciones, sin signos de desgaste significativo. Sosteniéndolos a la luz, no hay puntos delgados.

Limpié los cepillos:

No es perfecto, pero mucho mejor. ¿Los dedos del cepillo son absolutamente diminutos, tal vez 1/20 de mm?

También noté que la mariposa del Banco 1 se pegaba ligeramente cuando se cerraba, así que les di a ambas una buena limpieza.

Reensamblado, todo de vuelta y funcionando, pero sin cambios significativos en la conducción.

SIN EMBARGO, creo que he tenido un gran avance. Estaba reflexionando sobre los síntomas de mi motor en la ducha, como uno hace; el coche es perfecto a pleno y medio acelerador, o cuando está frío, y me di cuenta de que en realidad hay toda una diferencia de modo que explica cuándo tengo problemas:

El coche funciona muy bien en bucle abierto: Acelerador a fondo, acelerador medio, cuando está frío.
El coche funciona mal en bucle cerrado: Al ralentí una vez caliente, o con el acelerador ligero en la autopista.

Los ajustes de combustible se vuelven locos durante el bucle cerrado, siendo el banco 2 el más loco, y el banco 1 haciendo una versión más moderada de lo contrario de lo que está haciendo el banco 2.

Por lo tanto: Mi sensor de O2 aguas arriba del Banco 2 está muerto.

Tengo un nuevo sensor de O2 en camino, e informaré después de haberlo instalado, pero esto explica todos los síntomas.

 

Solo a modo de comentario, estoy muy impresionado con su nivel de resolución de problemas aquí. Observo con interés, ya que he seguido muchos de sus cambios con los míos que tienen el mismo tipo de comportamiento... los sensores o2 son los siguientes para mí...

 

¡ALTO!
¿No tienen a nadie que pueda acceder a datos en vivo y datos de cuadro congelado en una herramienta de escaneo?
No desperdicien recursos.

 

¡ALTO!
¿No tienen a nadie que pueda acceder a datos en vivo y datos de cuadro congelado en una herramienta de escaneo?
No desperdicien recursos.

La mano de obra es sustancialmente más cara que las piezas, y todo lo que he reemplazado es algo que podría ser reemplazado después de casi 20 años.

He hecho algunos registros a través de OBD2 y también sugiere un problema con el sensor 02.

Como puede ver, un sensor se mueve rápidamente como debería, y el otro es muy lento.

 

Actualización:

Nuevos gatos están aquí:

Hasta ahora he quitado el gato del lado derecho, y la rosquilla aguas arriba se vino abajo:

Esto no puede ser bueno para las lecturas del sensor de O2, ya que estaría dejando entrar oxígeno después de la combustión. Además, al sacudir el gato viejo, puedo oír que el núcleo se mueve, así que probablemente es bueno que haya decidido hacer esto antes de que ocurriera algo catastrófico.

La buena noticia es que los nuevos gatos parecen encajar bien. Son quizás 5 mm más largos que los OEM, pero eso no es mucho.

Necesito conseguir rosquillas nuevas de algún sitio, las OEM no son ofensivamente caras, pero requieren envío internacional, y soy bastante impaciente.

 

Puede quitar el lado del conductor por la parte superior si quita los pernos de la barra transversal y la protección para la cabeza.

 

Puedes quitar el lado del conductor por la parte superior si quitas los pernos de la barra transversal y la protección de la culata en el cárter seco. El espacio del lado del pasajero no se ve tan bien. He descubierto que algunos fabricantes podrían estar utilizando la geometría inicial del Gallardo. Espero que tengas algo de movimiento en el silenciador, no se muestra, pero tuve que corregir mis catalizadores.

Te refieres al lado del pasajero

Sí, lo saqué aflojando el travesaño y desenroscando la caja trasera. Supongo que fue mucho más fácil que de serie porque tengo el escape tubi, que salió fácilmente sin quitar el parachoques trasero.

Ahora, lo único que queda es volver a montarlo todo