Je ne suis pas un gars de la première génération. Mais penchez-vous sur les problèmes de corps de papillon.

 

Quelques fils de discussion sur la façon dont la bande dans les corps de papillon peut entraîner des surtensions au ralenti. Une "chasse au ralenti" est difficile à diagnostiquer sur Internet, mais vous vous attaquez aux bonnes choses. Fuite de vide quelque part ou injecteurs qui gouttent.

 

Message mis à jour, je ne pense pas que ce soient les papillons, mais nous verrons.

 

J'ai eu une petite chasse au ralenti alors que j'étais au ralenti avec mon Sprint Booster branché. J'ai contacté Jason B à ce sujet et il m'a demandé de renvoyer le mien pour une autre version mise à jour avec une expédition aérienne en 2 jours. Pas de chasse au ralenti depuis l'installation de la nouvelle unité. Suivra ce fil de discussion au cas où d'autres coupables se présenteraient à l'avenir.

 

J'ai eu un peu de chasse au ralenti alors que j'étais au ralenti avec mon Sprint Booster connecté. J'ai contacté Jason B à ce sujet et il m'a fait renvoyer le mien pour une autre version mise à jour avec une expédition aérienne en 2 jours. Pas de chasse au ralenti depuis l'installation de la nouvelle unité. Suivra ce fil de discussion au cas où d'autres coupables se présenteraient à l'avenir.

Perdez le booster, il va tout foutre en l'air. Vous jouez avec le feu et assumez une exposition importante.
Version mise à jour !? Lol

 

Le type est un charlatan. Vous a envoyé la mauvaise version ? D'accord

 

Le gars est un charlatan. Vous a envoyé la mauvaise version ? D'accord

Faux sur les deux fronts. Je l'ai contacté en raison de sa présence dans l'espace des pièces automobiles exotiques et sans hésitation, il m'a fait lui envoyer la mienne et m'a dit où l'envoyer et a envoyé la seconde le lendemain par avion. Après que nous ayons tout réglé, j'ai découvert que je l'avais acheté auprès d'un autre vendeur et il n'a même pas cillé. Il est allé bien au-delà sans aucun intérêt dans le jeu ni aucune culpabilité. Je ne suis pas sûr des preuves que vous avez pour suggérer que "j'assume une exposition importante", mais cela devrait être le sujet d'un autre fil de discussion, pas celui-ci.

 

Mise à jour : Nouveaux injecteurs Bosch installés, pas de changement significatif. La voiture semble fonctionner un peu mieux, et au début, j'ai pensé que c'était résolu, mais je l'ai laissée au ralenti après un trajet pendant environ 5 minutes, et elle a commencé à vibrer de manière significative, avant qu'une rangée ne s'arrête. Je l'ai éteinte et redémarrée, et la deuxième rangée est revenue, j'ai pu l'entendre démarrer environ une demi-seconde après la première rangée.

Analyse des codes et obtention d'un P1106, qui, selon le manuel d'atelier, est :
Pression MAP/Barométrique - Comparaison entre la valeur ECU de la rangée 1 et la valeur ECU de la rangée 2 > 25 mmHg pendant >4s

Il est difficile de savoir si ce code indique la cause ou s'il est juste le résultat d'une rangée qui ne s'allume pas.

J'ai trouvé ce fil de discussion où un autre propriétaire avait le même code causé par une soupape d'échappement qui ne s'ouvrait pas, mais je n'ai pas d'échappement à soupape. J'ai cependant des catalyseurs d'origine, et si l'un d'eux est vraiment bouché, je pourrais imaginer que cela cause des problèmes à chaud.

Une question que je me pose est la suivante : comment/où l'ECU mesure-t-il la pression barométrique ? Est-ce uniquement sur le capteur MAP, ou les ECU ont-ils des capteurs intégrés ?

 

Mise à jour : Nouveaux injecteurs Bosch installés, pas de changement significatif. La voiture semble fonctionner un peu mieux, et au début, j'ai pensé que c'était résolu, mais je l'ai laissée tourner au ralenti après un trajet pendant environ 5 minutes, et elle a commencé à osciller de manière significative, avant qu'une seule rangée ne s'arrête. Je l'ai éteinte et redémarrée, et la deuxième rangée est revenue, j'ai pu l'entendre démarrer environ une demi-seconde après la première rangée.

Scanné pour les codes et obtenu un P1106, qui, selon le manuel d'atelier, est :
Pression MAP/Barométrique - Comparaison entre la valeur du banc 1 de l'ECU et la valeur du banc 2 de l'ECU > 25 mmHg pendant >4 s

Il est difficile de savoir si ce code indique la cause ou s'il est simplement le résultat d'un banc qui ne s'allume pas.

J'ai trouvé ce fil de discussion où un autre propriétaire avait le même code causé par une soupape d'échappement qui ne s'ouvrait pas, mais je n'ai pas d'échappement à soupape. J'ai cependant des catalyseurs d'origine, et si l'un d'eux est vraiment bouché, je pourrais imaginer que cela cause des problèmes lorsqu'il est chaud.

Une question que je me pose est la suivante : comment/où l'ECU mesure-t-il la pression barométrique ? Est-ce uniquement sur le capteur MAP, ou les ECU ont-ils des capteurs intégrés ?

Vous avez deux capteurs de débit massique d'air (MAF). Avec un outil de numérisation, affichez les données en direct pour comparer les lectures MAF sur les deux bancs. Sachez qu'ils tombent en panne, mais qu'ils doivent parfois simplement être nettoyés avec un nettoyant en spray MAF.
Vérifiez également les fuites de vide.
J'ai vu les tubes d'air entre le corps de papillon et le filtre à air se dessécher et se fissurer. Cela introduit de l'air en aval du capteur MAF qui n'est pas mesuré et perturbera le fonctionnement.
Je vous exhorte également à tenir compte de ma suggestion précédente et à l'éliminer en tant que coupable.

 

Je considère cela comme une priorité !

 

Avez-vous testé votre vanne de collecteur d'admission ? Pourrait être déchirée, c'est la pièce en caoutchouc près du filtre à huile qui modifie la longueur d'admission à l'aide du vide.

 

Avez-vous testé votre soupape de collecteur d'admission ? Pourrait être déchirée, c'est le truc en caoutchouc en bas du filtre à huile qui modifie la longueur d'admission en utilisant le vide.

Pas encore testé, je vais faire un test de fumée qui devrait révéler cela. Ils aspirent et affectent les soupapes du collecteur d'admission, donc ils ne peuvent pas être trop mauvais.

 

J'ai remplacé mes deux corps de papillon par des unités d'occasion dont le vendeur m'a assuré qu'elles étaient 100 % fonctionnelles lorsqu'elles ont été retirées de la voiture pour passer à une configuration bi-turbo Motec utilisant d'autres corps de papillon. J'ai nettoyé les deux ensembles et je me suis assuré que mes joints ne fuyaient pas. J'ai remarqué environ 50 % de chasse au ralenti en moins à ce moment-là, tout le reste étant inchangé. J'ai lu que d'autres ont signalé que la chasse au ralenti était résolue après avoir effectué le capteur de position de papillon sans contact (TPS) Sacer 100 via XeModex au Canada. Je vais probablement faire le mod TPS sans contact sur mes anciens corps de papillon Magnetti Mirelli pour voir si cela fait une différence.

 

Réparation du corps de papillon Xemodex (Pre-LP) -- Revue

J'ai pensé que je publierais ce fil de discussion comme quelque chose que d'autres pourraient trouver à l'avenir. Peu de temps après l'achat de ma Gallardo 2005, j'ai rencontré un MIL avec une erreur EPC 1-5 et 6-10 alternée, la voiture se comportant comme si elle était en mode LIMP avec une accélération quasi nulle en dessous de 4 000 tr/min, puis une reprise parfaite au-dessus de 4 000 tr/min. De plus, avec l'embrayage enfoncé aux feux rouges, il y avait une chasse au ralenti importante (rebondissant entre 1800 et 2000 tr/min encore et encore).

J'avais le sentiment que c'était lié au TPS compte tenu du symptôme de la réponse de l'accélérateur, mais j'ai aussi pensé peut-être que c'était lié au Sprint Booster ou qui sait quoi d'autre. En utilisant mon lecteur de code, il a sorti P0227 01 (faible entrée du capteur de position du papillon) et P1227 01 (dysfonctionnement du papillon, banc 2).

Après un certain temps à l'atelier avec l'ordinateur branché, il a finalement été déterminé que j'avais besoin de nouveaux TB. Je détestais l'idée de dépenser 3 600 $ (1 800 $ / banc) pour de nouvelles unités Magneti Mareli de Lamborghini (qui sont considérées comme une mauvaise conception même neuves), j'ai donc recherché quelques options et j'ai finalement atterri sur le site Web de Xemodex. Ils reçoivent des critiques RAVE sur les forums Volvo et BMW, mais je n'ai vu qu'une ou deux mentions ici et aucune véritable critique de l'expérience.

Voici comment leur site Web décrit le service :

Mise à niveau TPS double capteur programmable sans contact : capteur de position du papillon double Hall-Effect sans usure, conçu et fabriqué par XeMODeX. Cette conception TPS sans contact élimine toute défaillance TPS liée à la friction. Les capteurs XeMODeX TPS sont entièrement programmables contrairement aux clones qui sont pré-réglés et verrouillés. Chacun des deux capteurs envoie sa propre position d'angle de papillon à l'ETM, plus les angles sont proches les uns des autres, plus la réponse de l'accélérateur sera rapide. C'est pourquoi nous programmons chaque capteur sur l'ETM réel, en nous assurant que l'écart maximum entre les deux capteurs est inférieur à 1,5 degré (l'écart maximum autorisé dans le papillon d'origine est de 14 degrés avant que le logiciel ne déclenche les codes d'erreur du capteur TPS).
Nouveaux roulements en acier inoxydable : Roulements en acier améliorés en acier inoxydable pour mieux résister à la corrosion
ECU interne remanufacturé : Toutes les liaisons filaires en aluminium fragiles à l'intérieur de l'ECU sont remplacées par des liaisons en cuivre fiables pour éviter les futures défaillances des joints.
Ensemble magnétique reconstruit : Les aimants à l'intérieur du moteur CC sont entièrement révisés et scellés pour empêcher la pénétration d'humidité et la corrosion ultérieure.
Nouveau couvercle d'inspection : Nouveau couvercle d'inspection en aluminium fabriqué sur mesure.
Garantie limitée à vie : Ce module est livré avec notre garantie limitée à vie. Veuillez consulter ici pour plus d'informations.

J'ai fini par emprunter cette voie et 2 200 $ plus tard, ils m'ont envoyé des étiquettes d'expédition de moi à leur boutique au Canada. Les TB sont arrivés à Toronto en ~4 jours et ont été retournés par Xemodex en ~48 heures et renvoyés en Virginie en ~3 jours - même en utilisant leur option d'expédition « non accélérée ».

La première chose à noter est qu'ils arrivent retournés dans des sacs antistatiques et avaient l'air BEAUCOUP mieux qu'à leur départ. Auparavant, les TB étaient d'un gris terne qui s'écaillait un peu, et maintenant ils ont l'air joliment polis et tout neufs. Ils sont également revenus avec un rapport d'état indiquant que les deux TB ont été testés et jugés « ok » à froid, mais les deux ont échoué aux tests « chauds » de leurs fonctions.

D'après ma lecture, je comprends que nos TB sont TRÈS similaires à un ancien Volvo XC90 TB... mais la reconstruction Xemodex pour un Gallardo TB coûte 2 fois plus cher par TB que pour un XC90. Ils affirment que cela est dû à une programmation supplémentaire/différente, ce qui peut très bien être vrai, mais néanmoins légèrement irritant. J'ai vu un utilisateur quelque part dire qu'il avait acheté un XC90 TB pour son gallardo et que cela a jeté toutes sortes de lumières - donc j'imagine qu'il y a une part de vérité dans la nécessité d'une programmation différente.

Après les avoir remis sur la voiture, les problèmes ont disparu. Plus de chasse au ralenti. Plus de voyants MIL/EPC et la voiture déchire. J'étais satisfait du service et heureux d'économiser 1600 $ tout en bénéficiant des mises à niveau Xemodex.

Caveat Emptor : Ils ont une campagne publicitaire Facebook SUPER agressive, donc dès que vous les recherchez ou visitez leur site, il y a de fortes chances que vous voyiez leurs publicités à partir de maintenant et jusqu'à la fin des temps.

 

Mise à jour : j'ai fait environ 45 minutes de route avec pas mal de démarrages/arrêts aux feux, et les performances de la voiture se sont lentement dégradées, je soupçonne qu'elle a retiré le calage, etc. Je suis rentré chez moi et j'ai vérifié les catalyseurs, ils étaient brillants de manière significative autour des thermocouples, et même brillants autour du capteur d'O2 et des tubes de ratés.

Cela me rend plus méfiant envers les catalyseurs, mais cela pourrait aussi être de mauvaises bobines causant des ratés, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait des ratés.

 

Je suis d'accord, vous ressentiriez des ratés d'allumage.
Quels codes d'erreur avez-vous récupérés ?
Se pourrait-il que ce soit trop pauvre ou trop riche ? Avez-vous accès à un outil de diagnostic capable d'afficher des données en direct telles que les ajustements de carburant, la pression de carburant, etc. ?
Avez-vous un endoscope ? Vous pourrez peut-être retirer un capteur d'oxygène pré-catalyseur pour visualiser le support et une jauge de contre-pression d'échappement installée dans le raccord O2 pré-catalyseur peut vous donner une indication.

 

Nous utilisons un outil Snap On, mais je viens de voir plusieurs manomètres BP en ligne pour moins de 50 $

 

Avait des catalyseurs incandescents sur l'un de mes SL précédents. A cessé de changer de vitesse et a dû le remorquer à l'atelier. Vérifiez ces catalyseurs au plus vite.

 

J'avais des chats incandescents sur l'une de mes SL précédentes. A cessé de changer de vitesse et a dû l'emmener à l'atelier. Vérifiez ces chats au plus vite.

Je suppose que vous les avez remplacés ? Plus d'infos svp !

 

Je suis maintenant presque complètement convaincu que cela est dû à un solénoïde d'évent d'évaporation défectueux ou à une conduite d'évent bloquée, ce qui expliquerait également mes réservoirs de carburant effondrés et la difficulté à faire le plein.

J'enquêterai dès que j'en aurai l'occasion.

Si quelqu'un d'autre a des difficultés à faire le plein et a un ralenti erratique, veuillez jeter un coup d'œil à vos réservoirs de carburant et vérifier s'ils se sont effondrés.

 

Mise à jour : Pas d'évaporation 

Le clapet d'air frais a été remplacé, il fonctionne.

Les soupapes de purge fonctionnent, je l'ai débranché pendant que la voiture tournait au ralenti, et je peux sentir les impulsions des soupapes qui s'ouvrent.

La prochaine théorie est les bobines d'allumage.

 

Avez-vous déjà essayé de nettoyer les corps de papillon ?

 

Avez-vous déjà essayé de nettoyer les corps de papillon ?

Oui, je l'ai fait, mais pas à fond.

 

Les corps de papillon ont des résistances variables qui s'usent, il serait logique que les bas régimes/ralenti présentent le plus d'usure et de contamination... Provoquant la recherche de signal... Alors que les régimes plus élevés... la résistance est rarement utilisée en comparaison.

 

J'ai remarqué l'autre jour que mon papillon de la banque 1 est plus ouvert que celui de la banque 2, la banque 2 a moins d'un mm d'écart lorsqu'il est fermé, alors que la banque 1 est probablement plus proche de 2 mm. Y a-t-il un moyen de régler la position au repos de ces papillons ? Je ne vois pas de vis de réglage ni rien dessus.

 

Avez-vous accès à un outil de diagnostic ? Il peut y avoir un menu pour équilibrer les deux bancs.

 

Mise à jour :

J'ai ouvert mes papillons, retiré les balais TPS et les bandes de carbone. Voici à quoi ils ressemblaient :

Les balais étaient assez sales, mais les bandes de carbone sont en bon état, sans signe d'usure significative. En les tenant à la lumière, il n'y a pas de points fins.

J'ai nettoyé les balais :

Pas parfait, mais bien mieux. Les doigts des balais sont absolument minuscules, peut-être 1/20e de mm ?

J'ai également remarqué que le papillon de la banque 1 collait légèrement lorsqu'il était fermé, j'ai donc bien nettoyé les deux.

Remonté, tout est rentré et fonctionne, mais pas de changement significatif de conduite.

CEPENDA, je crois avoir fait une percée. Je réfléchissais à mes symptômes de moteur sous la douche, comme on le fait ; la voiture est parfaite à plein régime et à régime moyen, ou à froid - et j'ai réalisé qu'il y a en fait toute une différence de mode qui explique quand j'ai des problèmes :

La voiture fonctionne très bien en boucle ouverte : plein régime, régime moyen, à froid.
La voiture fonctionne mal en boucle fermée : au ralenti une fois réchauffée, ou à faible régime sur l'autoroute.

Les corrections de carburant deviennent folles en boucle fermée, la banque 2 étant la plus folle, et la banque 1 faisant une version plus sobre du contraire de ce que fait la banque 2.

Par conséquent : mon capteur O2 amont de la banque 2 est mort.

J'ai un nouveau capteur O2 en route, et je ferai un rapport après l'avoir installé, mais cela explique tous les symptômes.

 

Juste pour commentaire, je suis très impressionné par votre niveau de résolution de problèmes ici. Je regarde avec intérêt car j'ai suivi beaucoup de vos changements avec les miens ayant le même genre de comportement...les capteurs o2 sont les prochains pour moi...

 

STOP !
N'avez-vous personne qui puisse accéder aux données en direct et aux données d'arrêt sur image sur un outil de diagnostic ?
Ne brûlez pas de ressources.

 

STOP !
N'avez-vous personne qui puisse accéder aux données en direct et aux données d'arrêt sur image sur un outil de diagnostic ?
Ne brûlez pas de ressources.

La main-d'œuvre est considérablement plus chère que les pièces, et tout ce que j'ai remplacé est quelque chose qui pourrait être remplacé après près de 20 ans.

J'ai effectué une journalisation via OBD2 et cela suggère également un problème de capteur 02.

Comme vous pouvez le voir, un capteur se déplace rapidement comme il se doit, et l'autre est très lent.

 

Mise à jour :

De nouveaux chats sont arrivés :

J'ai jusqu'à présent retiré le chat du côté droit, et le beignet en amont s'est effondré :

Cela ne peut absolument pas être bon pour les relevés du capteur O2, car cela laisserait entrer de l'oxygène après la combustion. De plus, en secouant l'ancien chat, j'entends le cœur bouger, donc c'est probablement une bonne chose que j'aie décidé de faire cela avant que quelque chose de catastrophique ne se produise.

La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux chats semblent bien s'adapter. Ils sont peut-être 5 mm plus longs que ceux d'origine, mais ce n'est pas trop.

Je dois trouver de nouveaux beignets quelque part, ceux d'origine ne sont pas excessivement chers, mais ils nécessitent un envoi international, et je suis assez impatient.

 

Vous pouvez retirer le côté conducteur par le haut si vous retirez les boulons de la barre transversale et le blindage de la tête.

 

Vous pouvez retirer le côté conducteur par le haut si vous retirez les boulons de la barre transversale et le blindage de la culasse sur le carter d'huile sec. Votre côté passager n'a pas l'air terrible. J'ai constaté que certains fabricants pourraient utiliser la géométrie des premiers modèles de Gallardo. J'espère que vous avez du mouvement au niveau du silencieux, ce qui n'est pas montré, mais j'ai dû faire corriger mes catalyseurs.

Vous voulez dire côté passager

Oui, je l'ai sorti en desserrant la traverse et en dévissant le boîtier arrière. Je suppose que c'était beaucoup plus facile que d'origine car j'ai l'échappement tubi, qui est sorti facilement sans retirer le pare-chocs arrière.

Il ne reste plus qu'à tout remettre en place